Я не верила, но теперь убедилась лично. В России построили горнолыжный курорт, ничуть не менее интересный и фешенебельный, чем его альпийские собратья. Курорт в горах Кавказа.
У меня были все основания сомневаться и не верить яркой красочной картинке о Красной поляне или Роза Хутор. Впервые я побывала в тех краях на излёте ХХ века. И то, что я видела тогда, никак не монтировалось с тем, что показывали на фото и видео через пятнадцать лет.
Красная поляна (все называют посёлок именно так, хотя у него было много имён, а первоначально поселение назвали Романовском, в честь правящей династии) за двадцать лет преобразилась невероятно. Есть все основания сказать: «Глазам своим не верю!»
Место это всегда было уникальным — чудесный горный климат, невероятной красоты пейзажи, целебный воздух, минеральные источники, ничуть не уступающие тем же Ессентукам. Уникальное место заметили еще климатологи Российской империи. Александр Воейков, выдающийся учёный-климатолог и знаменитый адепт лечения благоприятным климатом, называл Красную поляну «Русской Ривьерой» и имел на то все основания.
Разумеется, «Русскую Ривьеру» заметила императорская фамилия, здесь оперативно возвели императорский охотничий домик в староанглийском стиле, а чтобы туда можно было добраться, солдаты с помощью кирки и лопаты построили горное шоссе — самый извилистый серпантин, который я где-либо видела и по которому ездила. При советской власти резиденцию превратили в военный санаторий, построили ещё несколько турбаз, но всё смотрелось весьма скромно, хотя именно в этих краях можно было после организованного турпохода получить значок «турист СССР».
Если верить местным жителям, в конце 1980-х посёлок захирел. Аборигены уезжали оттуда, бросая дома, поскольку продать здесь недвижимость не было никакой возможности. Не было покупателей. Если рассказать об этом сейчас, никто не поверит.
В начале 1990-х некие энтузиасты решили всерьёз заняться развитием здесь горнолыжного спорта. Я застала «это всерьёз», потому что каталась здесь на лыжах в январе 1999 года.
Выглядело это так. Три очереди старенькой двухкресельной канатной дороги. Кататься можно было на второй или на третьей очереди. Трасса была, по сути, одна. К месту посадки на подъёмник надо было шлепать через топкую грязь по проложенным деревянным мосткам мимо покосившихся строений из досок или тусклого серого советского кирпича.
В посёлке уже был построен сверхфешенебельный по тем временам «Пик отель», номер в котором стоил, как «крыло самолёта». Однако здание в стиле «шале» плохо вписывалось в местные пейзажи. Особенно забавным был вид из панорамного окна номера «Казанова» (в этих номерах джакузи разместили непосредственно в комнате), но любоваться, нежась в пенной горячей воде, можно было исключительно курятниками или дровяными сарайчиками. Вид из окон санатория Минобороны (бывшего царского охотничьего домика) был куда интереснее.
Прошло всего двадцать лет… Вместо горного крутого серпантина, от которого голова кружится, — современное шоссе и скоростная железная дорога. А «Пик отель» теперь считается по местным меркам плоховатым и нуждается в серьёзной реконструкции. Горнолыжных трасс и подъёмников (современных, скоростных гондол и креселок) в этих краях столько, что можно сбиться со счёта или заблудиться, даже имея в руках карту.
Иначе, чем чудом, это не назвать.
Сами поселения, построенные на разной высоте от 540 до 1500 метров выше уровня моря, задуманы и исполнены разнообразно, но в едином стиле. Красиво и напоминают сказочные города, придуманные Александром Грином. Никаких следов домишек и сарайчиков конца 1990-х.
Местные жители рассказывают, что «курятники» сохранились сразу за парадной первой линией. Специально сходила посмотреть. То, что они называют «курятниками» по меркам двадцатилетней давности, вполне себе нарядные добротные коттеджи, хоть и не такие изысканные, как на фасадных улицах с причудливыми названиями — улица Созвездий, Горная карусель, Водопадная… Но есть также исторические названия: Эстонская (в память об эстонцах, основавших посёлок Эстосадок), Гидростроителей, Мичурина.
Жильё на разный кошелёк от фешенебельного Мариотта до простых хостелов. Но на супердешевизну рассчитывать не стоит. Даже в «Перекрёстке» (супермаркетов в посёлке несколько) ценник выше московского или петербургского. Зато еды и развлечений Apres-ski сколько угодно от казино и аквапарков до катков и кинотеатров с концертными залами. Не каждый альпийский курорт может такое предложить.
Трассы в целом разнообразные и ухоженные, хотя и не без некоторого раздолбайства. Можно вдруг наткнуться на участок, который ратрак по неведомым причинам обошёл стороной. Но такое, скажу вам по секрету, и в Альпах случается…
Из недостатков — разобщённость зон катания. Владельцы трёх отдельных курортов никак не могут договориться о едином скипасе, а когда договариваются, то многодневный пропуск на все зоны выходит дороже, чем если каждый день покупать однодневный. Для тех, кто катался в Европе, — странная непоследовательность.
Между зонами катания курсируют скибасы, но тоже не совсем как в Европе. Расписание строго засекречено, чем пользуются «дикие таксисты», караулящие лыжников у остановок. Таких вольных охотников с шашечками в итальянских или австрийских Альпах встретить попросту невозможно.
Можно ещё поискать и, конечно, найти другие недочёты и недостатки. Скажем, не во всех отелях или апартаментах есть сушильные шкафы и комнаты для хранения лыж и ботинок, что в настоящих Альпах норма жизни (это и владельцам выгоднее — меньше разбиваются номера). Или то, что Министерство обороны так и не удосужилось отреставрировать подведомственную царскую резиденцию, поэтому полюбоваться работой архитектора Ивана Носовича не получится, хотя это ещё было возможно в далёком 1999 году. Но это, в сущности, мелочи. Особенно, когда видишь чудесное преображение кавказского захолустья в ту самую «Русскую Ривьеру», о которой мечтал Воейков. Значит, можем и умеем.
Главное не останавливаться. Кавказ большой, так что пора начинать превращать в Куршавель, Червинию и Майрхофен — Архыз, Терскол, Домбай и Теберду. Давно пора, раз умеем и можем.
Фото автора
